Свечи зажигания

Кто из Вас не слышал диагноза: движок троит! Прямо жуть берёт от таких слов. А, главное, непонятно, что означает «троит» и почему все, кроме Вас это слышат и видят? Не печальтесь и не тревожьтесь. На самом деле многие только произносят эти слова с умным видом, повторяя то, что услышали от более опытных коллег-автолюбителей. А услышать и увидеть троение могут только опытные ухо и глаз.

Пока Вы не являетесь обладателем такого опыта, могу подсказать: потеря мощности, неустойчивая работа на малых оборотах и, главное, тряска двигателя на холостом ходу заставляют предположить, что движок работает на трёх цилиндрах. Но мне приходилось слышать эти слова и от владельцев шестицилиндровых моделей. А вот выражение «движок пятерит» я не слышал ни разу. Вот и выходит, что «двигатель троит» - это диагноз, а не констатация факта.

Какая же за причина выводит из строя один из цилиндров? Чаще всего одна единственная – выход из строя свечи зажигания. И к этому надо быть готовым всегда, то есть надо быть готовым определить и устранить неисправность. Казалось бы, простейший элемент двигателя: два проводника (центральный и боковой) с зазором между ними для получения искрового разряда при подаче высокого напряжения – свеча зажигания, а вот тоже с фокусами.

Но надо учесть, что свеча попала в экстремальные условия работы. Каждая из них поочерёдно находится в эпицентре взрыва раскалённых газов. Температура сгорания при этом достигает нескольких тысяч градусов. Через доли секунды свеча омывается рабочей смесью, состоящей из атмосферного воздуха и паров бензина. И такое убийственное колебание температуры на протяжении всей поездки, то есть многих часов подряд.

Наступила пора познакомиться с конструкцией свечи зажигания.

Свеча предназначена только для образования зазора, через который несколько тысяч раз в минуту проходит электрический заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, а дуга поджигает рабочую смесь. Малейшие нарушения параметров приводят к неустойчивой работе, а то и к полной остановке двигателя. Причиной же является изменение искрообразующего зазора, забитого продуктами сгорания бензина. Величина же зазора строго регламентируется.

И далеко не всё так просто. Высокая температура необходима для полного сжигания продуктов горения. Но если контакты будут достаточно хорошо раскалены, то новая порция рабочей смеси воспламенится не от искры, а от самих контактов. То есть преждевременно, что вызовет детонацию. Следовательно, конструкция свечи должна быть такой, чтобы работал процесс охлаждения. Я не буду расписывать подробно конструкцию свечи, так как вряд ли Вам это надо, просто гляньте на рис.1 (а у кого рисунок не прошёл, тот может посмотреть на свечу «живьём») и увидите сложнейший электрический аппарат.

Выход из строя свечи при таком драконовском режиме работы – дело обычное. И уметь определить неработающую свечу и заменить её должен уметь каждый водитель, который позволяет себе заехать вглубь от цивилизации. Ухудшение тяги Вы почувствуете почти сразу. Тряску двигателя на подушках тоже увидите. Начинайте с первой свечи (с любой стороны, поскольку на разных автомобилях первым цилиндр может считаться как от коробки передач, так и от вентилятора). Поочерёдно снимайте с каждой из них провод и слушайте двигатель. Если двигатель делает попытку заглохнуть, тут же ставьте провод на место, свеча в порядке. А если провод сняли, а ритм работы двигателя не изменился, свечу надо менять. Если Ваш автомобиль напичкан электроникой, то почитайте руководство по эксплуатации и действуйте в соответствии с ним.

Статью написал вчера и дал вылежаться, чтобы дошла до кондиции. А сегодня весь день провёл за рулём в деловых поездках, в том числе уезжал за 140 км от дома. И вот когда возвращался из Липецкой области в Воронеж, то, заводя машину, как-то не придал значения тому, что прокрутил стартёром лишних 5-7 секунд. Чисто автоматически прибавил газку, мотор спохватился и заработал. Разгоняясь, переключил все передачи как положено, и только на пятой ощутил, что тяга ослабела. Пришлось остановиться, определиться со свечами, после этого поставил старенькую свечу на второй цилиндр. И динамика, и скорость сразу пришли в норму. На всё было потрачено не более 5 минут времени.

При таком способе проверки есть одно «но». Высоковольтные провода хорошо изолированы, но из-за грязи и пыли в подкапотном пространстве по ним может идти ток утечки с высоким напряжением. Он безопасен и до смерти не убьёт, но попасть под него очень неприятно. Дёргает крепко. А потому провод отсоединять от свечи и ставить на место надо с помощью пассатижей с изолированными ручками. У меня для этой цели в бардачке лежит кусочек автомобильной камеры подходящего размера, который я использую вместо пассатижей.

Замена свечи – дело простое и доступно даже слабым рукам женщины. Не надо пугаться этого действия. Просто снимите наконечник провода высокого напряжения и слегка ослабьте специальным (свечным, имеется в комплекте каждого автомобиля как неотъемлемая его часть) ключом крепление свечи в гнезде. Затем при помощи насоса продуйте поверхность головки цилиндров вокруг свечи, чтобы грязь не попала в резьбу или камеру сгорания. Полностью выверните старую, вверните новую свечу и наденьте наконечник высоковольтного провода. Вот и вся технология.

Меняйте свечи комплектом, это тот случай, когда не надо жалеть денег. Потратив на комплект свечей, Вы продлеваете жизнь двигателю. Да я и не встречал в последние лет 10, чтобы свечи продавались по 1 штуке. Всегда 4 штуки в одной упаковке. Вот и меняйте все 4. Но я никогда не возил с собой комплект свежих свечей, хотя выходят они из строя всегда вдали от гаража. Просто, устанавливая новый комплект, я парочку старых рабочих свечей бросал в инструментальный ящик, который всегда со мной. Услышав или ощутив троение, я спокойно определял неработающую свечу, выбрасывал её, ставил старую, но рабочую и так же спокойно ехал дальше. Дома я приобретал новые свечи и менял все 4, опять оставив пару старых про запас.

Но не торопитесь выбрасывать заменяемые свечи, поскольку они отличные рассказчики о состоянии двигателя. Все нормально, если: резьба сухая, а не мокрая; ободок - темный с тонким слоем нагара (копоти); цвет электродов, а так же изолятора - от светло-коричневого до светло-желтого, светло-серого, белесого. О неисправностях свечи говорят: мокрая резьба (бензин, масло); ободок покрыт черным рыхлым нагаром с пятнами; электроды и изолятор темно-коричневые с пятнами, иногда на сгибе бокового электрода желтое пятно. У неработающей свечи ободок, электроды и конус изолятора покрыты нагаром и мокрые. Если свеча негерметична, появляется темный ободок и снаружи изолятора у металлического корпуса. Если черной копотью покрыты корпус, изолятор и электроды, то возможными причинами являются: длительная работа на холостом ходу, переобогащение смеси, неправильная регулировка угла замкнутого состояния контактов (или зазора в прерывателе), неисправность конденсатора, нарушение зазоров между электродами свечи, наконец неисправность самой свечи. Замасленные свечи (весь комплект) у двигателя с большим пробегом говорят, что, вероятнее всего "виноват" износ цилиндров, поршней, колец. Бывает появление масла в период обкатки двигателя, но это явление временное.
Если масло обнаружено на одной свече — скорее всего подгорел выпускной клапан. При этом двигатель работает на холостом ходу неравномерно. Ремонт лучше не откладывать, так как за клапаном может обгореть седло. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, поясок, изъязвленный тепловой конус изолятора говорят о перегреве свечи. Перегрев бывает при использовании низкооктанового бензина, неверной установке момента зажигания, слишком бедной смеси.
Оплавленные электроды, поврежденный тепловой конус изолятора: такое происходит при слишком раннем зажигании.

Очень интересный элемент автомобиля – свеча зажигания. И можно было бы ещё писать и писать о ней, но утомлять Вас тоже ни к чему, а для начинающего автолюбителя, я думаю, написано вполне достаточно. Последнее на чём я хотел бы заострить Ваше внимание, так это на том, что если Вам по инструкции положено ставить свечу А17ДВ, то ставьте именно её. Только эта модель свечи подойдёт Вашему автомобилю и никакая иная. Но по своим характеристикам параметрам свечи А17ДВ соответствуют: BOSCH’евская свеча W7DC, английская N10Y, японская BP6ES и т.д. Такая замена вполне допустима. Я не буду приводить таблицу взаимозаменяемости свечей, очень уж будет громоздко, но пусть это Вас не тревожит. Каждый уважающий себя продавец имеет под рукой таблицу перевода. Вам остаётся только чётко помнить марку своей родной свечи, в какой бы стране она ни производилась.

В заключение хочу сказать следующее. Вы можете встретить свечи зажигания с тремя и четырьмя боковыми электродами. Ничего особенного в них нет. Ток имеет манеру двигаться по пути наименьшего сопротивления. И искра пробьёт воздушный зазор не в трёх или четырёх точках, что, несомненно, увеличило бы её воздействие, а только в одной, в которой будет легче. И так до износа первого искрового промежутка, после чего возьмётся за другой. Так что ничего, кроме увеличения срока службы, Вы от этой свечи не получите.Желаю Вам успеха и удачи на дороге.