Красим автомобиль

Как окрасить автомобиль.

Улбутов Александр Васильевич
г. Омутнинск, Кировской области

Крутым сервисменам – просьба не утруждать себя чтением этой статьи. Она предназначена для мастеров провинциального автосервиса и автовладельцев, ухаживающих за своими железными конями самостоятельно.
Предисловие
Прежде, чем решиться на окраску автомобиля, решите для себя – способны ли вы пожертвовать 40-50 часов своего времени, достаточно ли вы терпеливы для выполнения однообразной и нудной работы и хватит ли у вас упорства для завершения начатой работы? Согласны ли вы, несмотря на все приложенные усилия, получить не удовлетворяющий вас, результат?
Если да, то подготовьте минимально необходимое оборудование:
- Тёплое помещение, где без труда разместится автомобиль и останется не менее 1.5 метров до его стен. Температура потребуется не менее 18 градусов ( разумеется плюс 18).Наличие достаточного освещения, как верхнего, так и переносного, чем больше – тем лучше (особенно при окраске в темные цвета).
- Плоскошлифовальная машинка. Если планируется окраска одного автомобиля, то достаточно приобрести дешёвую, одноразовую. Для автомастеров шлифмашинка должна иметь принудительный вентилятор, а далее по принципу «чем дороже – тем лучше». Не обольщайтесь крутыми западными марками по цене менее 1800 руб. и трехлетней гарантией. Даже при умеренной эксплуатации и тщательном уходе такие агрегаты всё же бытовые и выдерживают не более одного сезона.
-Металлические шпатели минимум 3 ( 30, 50, 80 мм), которые должны быть достаточно гибкими и в то же время упругими.
- Шпатель строительный, тоже металлический и упругий не менее 400 мм.
- Краскораспылитель, желательно с регулируемым факелом. Цена краскораспылителя особенного значения не имеет. Для него важно, чтобы выдавал равномерный, а не пульсирующий факел, Краска при работе не должна скапливаться на конце сопла и тем более капать с него, как при работе, так и в закрытом состоянии. Предпочитаю для грунтования краскораспылитель с верхним расположением бачка, а для краски – с нижним. Если обходитесь одним, то обязательно с нижним. Ёмкость бачка не меньше 0.5 л. И соплом 1.2-1.5мм., иначе окраска превратится в бесконечную заправку краскораспылителя.
- Источник сжатого воздуха 4.5 – 8.5 атм. И производительностью не ниже 0.5 кубометра в секунду( небольшие гаражные компрессоры, к сожалению, непригодны, даже с большими ресиверами). Минимум потребуется компрессор СО-71 . В крайнем случае, потребуется 3 заправленных баллона сжатого воздуха или азота с редуктором, разумеется.
- Рихтовочный инструмент. Минимум 4 молотка ( с плоским бойком, с остроконечным концом, с клиновидным бойком в форме зубила, причём длинной сантиметров 8, с круглым бойком. Все весом не более 200 грамм), 3 поддержки ( плоская в форме сегмента, в форме клина и имеющая в своём торце проточку 1.5-2 см и глубиной около 1 см). Весом не менее 400 грамм, тяжелее минимум вдвое рихтовочного молотка), правочные лапки или плоские монтажки
- Угловую шлифмашинку (болгарку).
- Респиратор. Ни в коем случае не приступайте к окраске без него! Мало того, что подорвёте свое здоровье, но и со слезящимися глазами приемлемого качества окраски всё равно не добьётесь
- Расходные материалы, перечисленные по ходу изложения.
- Главный инструмент – терпение, кропотливость и решительность довести начатое дело до конца.
Если вы имеете всё ранее перечисленное, то приступим к окраске автомобиля.
Глава 1. Подготовка автомобиля.
Отмываем автомобиль от смолистых, битумных и масляных пятен на наружных поверхностях. Особенно, если окрашиваете автомобиль полностью, моторный отсек и багажник. Автобензин для этих целей малопригоден, т.к. оставляет после себя жирный налёт и требуется отмывать и его. Лучше использовать другие растворители. Предпочитаю технический спирт. Благо под разными названиями его сейчас – завались. Производим подразборку автомобиля. Демонтируем бамперы, зеркала наружные, фары, задние фонари, боковые указатели поворота, декоративные накладки и номерные знаки. При особенно тщательной подготовке, снимаем наружные дверные ручки обивки дверей и стёкла. Весь крепёж, фурнитуру и снятые детали откладываем отдельно, что значительно облегчит последующую сборку.
Определяемся с каждым элементом кузова. Те из них, что имеют значительную, а тем более сквозную коррозию или меняем, или частично вырезаем и ввариваем ремонтные накладки. Не пытайтесь заделать ржавчину посредством шпатлёвок и других замазок. Всё это крайне недолговечно и трудоёмко. А, с учётом достаточно большой трудоёмкости предстоящей работы, будет обидно через полгода снова увидеть ржавые разводы на автомобиле. При невозможности выполнить самостоятельно – обращаемся в автомастерскую. Крайне желательно сварку производить сварочным полуавтоматом, который не коробит и не отжигает металл при сварке. Выбор их в продаже достаточно богат по цене от 8300 до 46000 руб. При работе использовал как самый дешёвый, так и достаточно дорогой. Как ни странно, разницы почти не почувствовал. При использовании газосварки избегайте сплошных швов и варите наружные детали прихватками через 3- 6 см, иначе свариваемая поверхность выйдет сильно деформированная. Замучаетесь рихтовать и шпатлевать. Пламя устанавливается науглевоживающее. Варить труднее, но впоследствии металл не будет трескаться. Есть классные сварщики, способные заварить металл 0.8-1 мм обычной, дуговой сваркой. Я к ним не отношусь и судить не берусь. При сварке, ремонтные накладки ввариваются либо «встык», либо «внахлёст» ( в этом случае накладка должна перекрывать завариваемое отверстие на 0.5-1 см. и располагаться под ремонтируемой деталью, так как при шпатлевании ямку заделать можно, а вот бугорок уже нет. Желательно выполнить отбортовку ремонтных накладок таким образом, чтобы накладка была в той же плоскости, что и ремонтируемая деталь, а припуск на сварочный шов располагался под ремонтируемой деталью. Сварочные швы, саму ремонтную накладку и 3-4 см прилегающей поверхности детали подчищаем болгаркой так, чтобы на ощупь швы и накладка не выступали над ремонтируемой деталью и для придания шероховатой поверхности самой накладки под последующую шпатлёвку. Сварочные работы достаточно дорогостоящие, но без их выполнения и автомобиль красить не стоит. Особенно тщательно осматриваем пороги и нижние элементы кузова ( нижние части и особенно углы дверей, панели передка и задка) Если проржавели пороги, то замена их обязательна, так как они являются силовыми элементами кузова. По деталям, подвергнутых коррозии, определились. Далее осматриваем вмятины и деформации остальных элементов кузова. При деформации более 40% или имеющих сквозные порывы или складки стоит задуматься. Может проще их заменить? Тем более, если автомобиль отечественный.
Глава 2. Правка и рихтовка.
Рихтовка – процесс творческий, требующий чувства металла, но есть определённые правила.
Во первых – выправить можно всё. Не стоит пасовать даже перед самыми сложными деформациями. Всё зависит от приложенных усилий.
Во вторых – стремиться избежать дополнительной растяжки и без того деформированного металла.
В третьих – прежде, чем бездумно колотить по выпучине детали, определитесь в причине её возникновения. Как правило, причина в нарушении геометрии самой детали. А отсюда:
В четвёртых – главное придать правильную форму детали по её контуру. При этом основная часть её деформации уйдёт сама.
В пятых – используйте, в основном деревянный, резиновый, пластмассовый рихтовочный инструмент, как более щадящий и не растягивающий металл.
В шестых – при рихтовке не стремитесь достичь абсолютно ровной поверхности. Старайтесь не наклёпывать и не растягивать металл.
В седьмых – после рихтовки металл должен быть «натянут». Недопустимо, чтобы при нажатии с небольшим усилием появлялась вмятина, которая вновь отскакивает при снятии нагрузки. Так называемый «хлопун»
Рихтовке предшествует правка детали. При правке придаём детали необходимую форму по её контуру, посредством правочных лапок, монтажек, ударов увесистыми молотками через деревянные или резиновые накладки. В крайнем случае прибегаем к помощи гидроцилиндров или домкратов. В процессе правки нужно добиться необходимой величины зазоров и их равномерности с сопрягаемыми деталями кузова и правильной формы выступающих (или наоборот впадающих) рёбер детали. На отечественных автомобилях зазоры составляют, как правило, от 3 до 7 мм. Важна равномерность зазора по всей сопрягаемой длине. Уж, если зазор 7 мм , то он должен быть выдержан от начала и до конца.( Удручающе выглядят новенькие «Жигули» Ижевской и Сызраньской сборки, где зазор между крылом и дверью внизу может быть 2 мм. , а вверху все 7 мм, хотя ТУ в общем-то выдержано) Бывает, что при вытяжке острых складок требуется местный нагрев, но он не должен превышать тёмно- красного свечения, иначе структура металла значительно ухудшится. При правке с применением домкрата или гидроцилиндра, лучше сразу , пока деталь находится под нагрузкой, придать её необходимую форму, проколачивая достаточно тяжелыми молотками, но через резину или дерево. Результатом правки должна быть кузовная деталь, выправленная по своему контуру и имеющая необходимые зазоры в сопряжениях с другими деталями. Допустимое отклонение поверхности перед рихтовкой считаю до 5 мм. Не приступайте к рихтовке не выполнив правку полностью!
Рихтовка вообще, занятие увлекательное, по крайней мере, для мня. При рихтовке разглаживаем складки, которые остались после правки, используя рихтовочные молотки и поддержки. Поддержку прикладываем с обратной стороны рихтовки и, прижимая её к выправляемой поверхности лёгкими и частыми ударами молотка с плоским бойком выравниваем поверхность. Получить абсолютно ровную поверхность не стремитесь, иначе, вместо неё получите «хлопун». Достаточно добиться отклонения не более 2-х мм. В первую очередь выведите поверхность под отверстия для держателей молдингов, фонарей и т.д. Вот в этих местах отклонения не допускаются. Для придания правильной формы выступам и ребрам жёсткости кузовных элементов используется клиновидная поддержка и соответствующих молоток с клиновидным бойком. При рихтовке вогнутых поверхностей поддержка с проточкой и опять же – клиновидный молоток. При рихтовке избегайте сильных, как при правке, ударов. Удары наносятся лёгкие и частые. Добившись относительно ровной поверхности, которую можно проверить, прикладывая строительный шпатель, предварительно согнув его по форме поверхности детали, проверяем , не появились ли «хлопуны». Нажимаем рукой на отрихтованную поверхность. Не провалилась? Тогда всё в порядке. Если при нажатии поверхность поддалась, а отпускании с хлопком выправилась – это и есть «хлопун». Шпатлёвка на нем не будет держаться. Надо устранить.
Известны два способа – горячий и холодный. При горячем способе производят нагрев металла до тёмно-красного цвета точками 6-10 мм по спирали от края хлопуна к его центру. Каждую точку после нагрева резко охлаждают водой. Таким образом, хлопун, за счёт возникающего напряжения в металле, осаживается. Читал, что хлопун можно осадить прогрев его полностью и ударами молотка согнать лишний металл в центр и после этого – осадить. Мало представляю толк от данной процедуры. Используя холодный способ, лишний металл гофрят, то есть собирают складками. Используя поддержку с проточкой и клиновидный молоток, проколачиваем вертикальные складки, собирая в них лишний металл и натягивая поверхность рихтуемой детали. Вертикальные складки предпочтительней, так как они обеспечат дополнительную жёсткость детали. Складки проколачиваются через 3-4 см и глубиной до 5мм. Контролируем форму детали, прикладывая строительный шпатель, добиваясь того, чтобы не было выступающих поверхностей. Проверяем, нажимом на рихтуемую поверхность, на устранение хлопуна. Ещё раз повторю, что металл рихтуемой детали должен быть натянут и не прогибаться при приложении к нему незначительных усилий.
Сравнивая преимущества и недостатки горячего и холодного способа, пришёл к выводу, что холодный способ предпочтительней.
Во-первых доступен, не требуется дополнительного оборудования.
Во-вторых не возникают внутренние напряжения в металле, что со временем может привести к появлению трещин.
В-третьих работы выполняются значительно быстрей и не требуют особой дальнейшей подготовки под шпатлёвку.
По завершении рихтовки, вооружаемся угловой шлифмашикой (болгаркой) и очищаем рихтованные поверхности от старой краски до голого металла, придавая ему шероховатую поверхность и несколько выравнивая огрехи рихтовки. Попутно вычищаем ржавчину, отслоения старой краски, сколы и трещины старой шпатлёвки и краски. Очищать рихтованные поверхности надо на 5-6 см. больше.
Глава 3. Шпатлевание.
Шпатлеванием придаётся окончательная форма ремонтируемой детали. Шпатлевание - самая нудная, но самая ответственная часть работы. Требуется вся ваша усидчивость и кропотливость. Самое неприятное при шпатлевании то, что одну и ту же ремонтируемую поверхность приходится неоднократно шпатлевать и зачищать. Даже небольшая деформация требует минимум трёхкратного шпатлевания.
В своей работе использую шпатлёвку Colomix . При невысокой цене эта шпатлёвка не требует точного дозирования отвердителя, легко обрабатывается в дальнейшем, обладает достаточно высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью. Для ответственных работ предпочитаю Poliplast. Он обладает значительно большей пластичностью. Ну да сколько жестянщиков - столько и мнений о шпатлёвке. Единственно, что не рекомендую использовать Mobihel. Несколько раз её жёлтый цвет проявлялся через краску.
Шпатлёвку готовим небольшими порциями, так как время её использования ограничено 5-8 минутами, особенно в тёплое время. Готовлю следующим образом. На плоскую поверхность ( «Сокол» – по-штукатурному), изготовленную из листового материала, например фанеры, листового пластика, а лучше – оконного стекла примерно 20 на 30 см., выкладываю необходимую порцию шпатлёвки. Не больше 100 грамм, иначе вышпатлевать не успеете! Добавляю незначительное количество отвердителя. По инструкции 1:40. Шпатлёвки малочувствительны к отклонению от рекомендуемой пропорции, так что лучше немного не доложить. Просто застывать будет дольше. Энергично перемешиваю до однородного цвета (отвердитель специально выпускают яркого цвета для визуального контроля качества перемешивания). Перемешивать и извлекать шпатлёвку удобно полоской металла 30х3х200 мм лучше алюминия. И немедленно вышпатлёвываю деформированные места кузова. Шпатлёвка выкладывается металлическим шпателем. Как правило, снизу- вверх на всю поверхность деформации. При большой поверхности, хотя - бы вертикальную полосу, перекрывающую всю деформированную поверхность по высоте. Выложив шпатлёвку, сразу же выравниваю её строительным шпателем, согнув его руками по форме восстанавливаемой детали кузова и, прижав с небольшим усилием, под острым углом, поднимаю его по свежевышпатлеванной поверхности. Снятые излишки шпатлёвки вновь обычным шпателем заполняю пропущенные раковины и вновь выравниаю тем же строительным шпателем. Так можно добиться ровной, без волн и «переливов» поверхности, максимально приближенной к форме восстанавливаемой детали. Да и к тому же такие ценные вещи, как ваши нервы, время и сама шпатлёвка – экономятся! Это касается больших и плоских поверхностей, таких, как панель крыши, панели дверей. Небольшие вмятины и выпуклые поверхности достаточно вышпатлевать обычным шпателем. После затвердевания нанесённой шпатлёвки (когда на ощупь она станет твёрдой, а главное, сухой), приступаем к ей зачистке шлифовальной водостойкой шкуркой, хотя водостойкость неважна. Просто она долговечней. Зерно шкурки выбираю наиболее крупной, но в меру. Обычно 60-70 номер (отечественная). Зачищаю плоскошлифовальной машиной, «насухую». Пыльно, долго, но шпатлёвка не напитывается водой, которую, учитывая пористость шпатлёвки, удалить крайне трудно (требуется высокотемпературный нагрев). Если шпатлёвка пропитана водой, то впоследствии она будет покрыта автоэмалью и уже точно, не высохнет! Оставшись под эмалью, зимой влага превратится в кристаллы льда, летом образует ржавчину на металле. Так, что и в том и в другом случае – отвалится! Из этих же соображений вышпатлеванные поверхности не мою и не оставляю под дождём (снегом). С вогнутыми поверхностями и выштампованными элементами деталей – сложнее. Их довожу затиркой вручную или обворачивая шлиф. шкуркой специально изготовленные деревянные бруски. После зачистки, выкладываю следующий слой шпатлёвки и снова зачищаю. Процесс длится до получения ровной, без ощутимых раковин, правильной по форме поверхности детали. Возможно, потребуется до 8 слоёв. Проявившиеся при зачистке пятна металла устраняю лёгким проколачиванием рихтовочным молотком с острым бойком от краёв к середине. При незначительной их величине – зачищаю болгаркой. Пятен металла на шпатлёванной поверхности быть не должно!
В-общем, процесс понятен. Теперь прейдём к частностям, которые, как правило, важнее:
Во-первых: Весь инструмент немедленно очищайте (особенно края «сокола») после каждой порции шпатлёвки, иначе он тут же придёт в негодность. Шпателя очищайте ножом, так как от наждачки они быстро износятся.
Во-вторых: Шпатлёвку на шпателе размещайте на его рабочей кромке, отступя от его краёв 1-1.5 см. перед каждым нанесением шпатлёвки на деталь. Удобно поправлять шпатлёвку о край «сокола».
В-третьих: Следите, чтобы на обратной стороне шпателя не собиралась шпатлёвка. Периодически очищайте о край «сокола».
В-четвёртых: При первых слоях шпталевания оставляйте валики шпатлёвки, выдавленные шпателем. Впоследствии они послужат своеобразными маяками, при нанесении последующих слоёв.
В-пятых: Шпатлёвка наносится на свежезачищенную болгаркой поверхность металла. Без предварительного её грунтования. Грунтовал различными грунтами. Шпатлёвка не держится, а отпадает вместе с грунтом.
В-шестых. Не старайтесь сразу получить необходимую форму детали. Это приведёт к отеканию шпатлёвочной массы. Всё равно – минимум три слоя не избежать.
В- седьмых: Каждый последующий слой должен несколько перекрывать предыдущий, за исключением подшпатлёвки отдельных раковинок при финишном шпатлевании.
В-восьмых: Шпатлевание производится всех деформированных элементов кузова, до их полного выравнивания. Не советую вышпатлевать одну деталь. Грунтовать, а потом шпатлевать следующую. Затраченное время и количество шпатлёвки значительно увеличится.
В-девятых: Шпатлёвка затриается до такой степени, что на границе между металлом и шпатлёвкой появится плавный, полупрозрачный переход, а не резкая граница
В-десятых. Шлиф-машинка прикладывается всей плоскостью, а не выбираются края шптлевания её углами. Вы только себя обманываете. Главное – получить ровную поверхность.
В-одиннадцатых: Затирать шпатлёвку лучше вне помещения, где будете красить автомобиль, так как от шпатлёвочной пыли не избавитесь!
В-двенадцатых: Не надейтесь, что слой краски сгладит дефекты, оставленные после шпатлевания. Наоборот, после покраски проявятся те дефекты, которые вы даже и не заметили.
После завершения шпатлевания внимательно осматриваем весь кузов. Часто бывает, что жестянщик акцентирует внимание только на отрихтованных поверхностях, пропуская другие дефекты, как сколы и царапины. Кончиками пальцев (а не тыльной стороной ладони) проверям отсутствие раковин, глубоких переходов между металлом и шпатлёвкой. Обнаруженные недостатки устраняем шпатлеванием.
Результатом шпатлевания должен быть кузов с правильной формой кузовных деталей, как по плоскости, так и по периметру. На шпатлёванных поверхностях не должно ощущаться раковин и переходов между металлом и шпатлёвкой.
Финишным этапом шпатлевания является нанесение жидкой грунт – шпатлёвки краскораспылителем и её последующая затирка уже мокрая. В качестве жидкого грунта использую Nitrosoft без отвердителя, разведя его до консистенции жидкой сметаны 646 растворителем. Наношу в два слоя с промежуточной 10-минутной просушкой. Чем толще - тем лучше. На грани образования потёка. Далее просушка 4-6 часов. Попытки использования других, даже самых навороченных грунт - шпатлёвок провалились. Не высыхают! А родимого ПЭ-007 днём с огнём не сыщешь. Затираю уже ручным шлифком с водой финской, как более долговечной и производительной, наждачной бумагой зерном не крупнее №400, мельче – более трудоёмко, крупнее – останутся следы затирки. В финале довожу той же наждачкой, но уже концами пальцев. Наждачка тонкая и неровности, при затирке, чувствуются через неё. В идеале грунт - шпатлёвки вообще не должно остаться. Она нужна лишь для того, чтобы скрыть дефекты, пропущенные при шпатлевании и заполнить поры от грубой шлифовальной шкурки. Мокрая поверхность в отражённом свете выявит все неровности, которые вы пропустили. Ещё есть возможность исправить, если на то силы остались.
Если вы добрались до этого этапа, то поздравляю с 80 % завершением работы.
Глава 4. Окраска автомобиля.
При подготовке автомобиля к окраске, мелкой наждачной бумагой ( той же самой №400) затирается вся поверхность окрашиваемых деталей до матового состояния. На старой краске глянца оставаться не должно, иначе на этих местах краска со временем слезет. Особенно тщательно затираем кромки, впадины, перегибы деталей кузова. Именно на этих местах чаще всего и отслаивается новая эмаль. Затирать можно с водой. Уже проблем, как при шпатлёвке, не возникает. Не раз читал советы о полном устранении старого лакокрасочного покрытия. Об этом могут писать только теоретики, краскораспылителя в руках не державшие. Да, за редким исключением, никто и никогда старую краску не удаляет. Труд - неимоверный, и вряд ли удастся выполнить грунтование более качественно, чем завод. Чаще сталкиваюсь с необходимостью удаления верхнего слоя краски из-за нерадивости или бестолковости предыдущих маляров. Или окрашена машина без снятия глянца старого слоя, а то и по негрунтованному, голому металлу и уже начала облазить. Или выкрашена масляной краской или нитроэмалью, зачастую вообще кистью. Окрашенные масляной краской автомобили вообще в ремонт стараюсь не брать. Удалить её – труд титанический (при той же самой оплате!). К чему тратить времени больше, если получишь такой же, а может даже и лучше, результат? Если технологический процесс подготовки к окраске по данной статье выполнить, то на 99,9% получите долговременное лакокрасочное покрытие.
Зато с новых кузовных деталей грунт удаляю обязательно, перетирая грубой шлиф. шкуркой. С последующим грунтованием и затиркой грунта уже мокрым способом тонкой наждачной бумагой. Не раз до этого были случаи, что эмаль отслаивалась вместе с грунтом. Чем только предприятия, штампующие кузовные детали их мажут? И зачем, если всё равно приходится перетирать. Всегда предпочитаю негрунтованные детали. Кстати, даже негрунтованные кузовные детали затираю тем же способом, так как на их поверхности тоже есть слой чего-то, препятствующий хорошей адгезии грунта. И вообще правило единое – на глянцевой поверхности ни краска, ни шпатлёвка, ни грунт лежать не будут. Для их лучшей адгезии шероховатая или матовая поверхность обязательна.
Участки голого металла грунтую краскораспылителем на два слоя, используя грунт Sadolin или подешевле – Bodi. С Bodi – осторожней. Под металики вообще использовать нельзя – вспучивается. Наши грунты – «Спецназ», « Prime», в крайнем случае пенфталевый грунт, но затирать их намного сложнее. После просыхания (6-8 часов) прогрунтованные участки кузова затираются так же по- мокрому и той же наждачной бумагой, что и старая эмаль.
Автомобиль тщательно отмываем, даём время просохнуть, а после просушки – обдуваем сжатым воздухом проемы и щели кузова. Обдуваем вне помещения, где будем красить. Само помещение, стены и особенно потолок, пылесосим или обдуваем сжатым воздухом, обрабатываем дихлофосом от мух , закатываем автомобиль, и даём отстояться 1.5-2 часа, чтобы поднятая пыль осела. Да, воду на пол лить бесполезно, пыль с него не поднимается, а вот если потолок цементный или кирпичный, то над машиной лучше растянуть полиэтиленовую плёнку.
Готовим эмаль для покраски. Использую Sadolin или Mobihel, приемлемого качества, при невысокой стоимости. Справедливости ради отмечу, что краски естественной, низкотемпературной сушки - достаточно мягкие. Машину впоследствии надо мыть с автошапунью, тогда эмаль долго сохранит свой глянец. А так, если возить по эмали грязной тряпкой, то через 3-4 года краска потускнеет. Растворитель лучше использовать той же марки, хотя приемлем сольвент или ксилол, но при использовании фирменного растворителя эмаль растекается значительно лучше. Слой выходит ровнее и тоньше. Меньше риск появления потёков. В любом случае растворитель использую медленно высыхающий. Лучше глянец и у краски больше времени схватиться с основой.
Эмаль в количестве 2 кг. для малолитражки (2.8 кг для машин среднего класса), а при полной окраске ещё 1 кг. для внутренних поверхностей разводим в чистой ёмкости растворителем в рекомендуемой на упаковке эмали пропорции. Как правило 1:3. Визуально: растворитель добавляется до той степени, пока с палочки капли краски будут стекать, не вытягиваясь в нить. ( Палочку в краску окунуть не забыли?). При желании, перед добавлением растворителя, вводим сиккатив (отвердитель) соответствующей эмали марки, хотя сохнет и без него, только несколько дольше. Эмаль к покраске готова. То, что добавили отвердитель в краску вовсе не ограничивает её срок использования. Может ещё 3-4 месяца храниться. В отличие от лака при окраске металиком. После добавления отвердителя лак должен быть использован в течение 2-3 часов.
Обезжириваем автомобиль, протирая его техническим спиртом. Там антилёд, бытовой растворитель - технический спирт многолик. А спиртом, потому, что он нейтрален к Nitrosoftу, в отличие от других растворителей. Попутно оттираем остатки шпатлёвочной и грунтовочной пыли. Заклеиваем малярной лентой и бумагой (вплоть до старых газет) всё, что не должно быть окрашено и не может быть снято без значительных затрат времени. Аккуратно. Все огрехи заклеивания после придётся устранять отдельно. Ждём, пока осядет пыль и повторно, хотя и не так тщательно, обезжириваем поверхность автомобиля. ( можно тонким слоем, но в этот день уж точно не покрасите!) Всё, теперь вход в помещение только маляру и то если он как следует отряхнёт одежду.
Заправляем краскораспылитель первой порцией краски, не долив её 2/3 до полного, так как в первую очередь окрасим проёмы и краскораспылитель успеет побывать во всех мыслимых положениях. Включаем освещение, как верхнее, так и переносное, расположенное на полу вокруг окрашиваемого объекта. Подключаем источник сжатого воздуха и вперёд на покраску!
Но сначала основные правила:
Во- первых: Не приступайте к покраске в дождливую, сырую погоду. Возможно появятся белесые пятна на эмали (поэтому и полы не смачиваю). Ветреная погода – тоже не ваш помощник. Может нанести пыли.
Во- вторых: Респиратор одеть не забыли? Тем более, если ввели в краску отвердитель. Очень едкая вещь!
В- третьих: Слой краски должен быть выложен за один приём, без перерывов. Только на пополнение краски в краскораспылителе! Так что перекур устройте заранее.
В четвёртых: Не советую красить в плохом настроении или сильно уставшими. Примета плохая.
В-пятых: Крайне желательно, чтобы температура в помещении была не ниже +18 градусов. При низкой температуре большая вероятность отекания краски
Теперь конкретно, как красить. В первую очередь окрашиваются узким факелом проёмы дверей, капота и багажника, а так же их торцы ( или все внутренние поверхности при полном окрашивании). После чего двери, капот и крышка багажника прикрываются и окрашивается уже весь кузов снаружи. Окраска ведётся сверху вниз. Окрашиваем крышу автомобиля, далее – стойки, капот и крышка багажника, а уж затем панель передка, панели дверей, крылья и панель задка, обходя автомобиль по кругу. Краска выкладывается равномерными полосами с их перекрытием широким факелом. Я предпочитаю движение факела от себя и к себе. Выкладывая краску, следите в отражённом свете светильников за пятном краски. Как только пятно потемнело, слой достаточный. Краскораспылитель немедленно уводите дальше, иначе появятся «слёзы маляра» потёки. В то же время слой краски должен быть достаточен для образования ровной, глянцевой поверхности. При фирменных растворителях увидите, что краска сама за 1-2 минуты растекается. Не обольщайтесь, что сразу после того, как выложили краску, она не потекла. Потёки могут возникнуть и через 10-15 минут. Нужно уловить скорость движения краскораспылителя, при котором выкладываемая полоса краски будет тёмной, но достаточно тонкой, чтобы отечь. Элементы кузова окрашиваются начиная с выступающих или впадающих частей максимально тонким слоем. Именно на них в первую очередь и появляются потёки. Далее вертикальными или горизонтальными движениями окрашиваются плоские элементы кузовной детали, при этом не доводя 1.5-2 см. до ранее окрашенных выступающих деталей. Факел краски в форме эллипса, поэтому, поворачивая головку краскораспылителя, расположите широкую часть факела поперёк прокрашиваемой полосы, для максимального захвата. Первый слой- грунтовочный, тонкий. Не старайтесь добиться высокого качества глянца на первом же слое, скорее добьётесь потёков. Выложив первый слой краски, отдыхаем минут 10. После чего осматриваем автомобиль и мягкой, 2-сантиметровой художественной кистью, которая должна быть слегка влажной от растворителя, подбираем, возможно, появившиеся потёки краски. Обтираем кисть о чистую, без ворсинок ветошь. Потёки на первом слое ещё можно так подобрать. На втором уже не выйдет. Ожидаем ещё 30-40 минут.
Второй слой выкладывается аналогично первому, но уже слой краски будет значительно толще. Торцы и проёмы на втором слое уже не выкрашиваю. На втором слое потёки менее вероятны, но их уже подобрать не удастся, так что второй слой нужно выкладывать аккуратней, в то же время не допуская непрокрасов в виде шагрени и напыла ( как снежный наст. На жаргоне маляров такие непрокрасы и называют «снегом»). Окраска окончена. Единственно, что при покраске в красные и Тёмно-синие цвета вначале окрашиваются шпатлёванные и грунтованные места, а затем в два слоя весь кузов, так как у этих эмалей укрывистость слабая и, возможно, шпатлёвка будет просвечиваться.
Окраска металиком принципиально не отличается, только требует более тщательной подготовки, так как возможные дефекты выступают более рельефно. Ну и дополнительный слой лака надо выложить.
О дефектах покраски и их причинах написано немало. Не буду повторяться.
После просыхания краски (минимум 12 часов), осторожно, так как краска ещё недостаточно отвердела, удаляем укрывочную бумагу и малярную ленту. Мягкими, художественными кистями 2-3 мм. Подкрашиваем возможные непрокрасы заклеенных деталей кузова. Автобензином оттираем всё, что запачкали краской. Пока свежая- легко стирается, но аккуратно, слегка влажной тряпкой, чтобы бензин не попал на свежевыкрашенные поверхности. Вот и всё. Автомобиль блестит на солнце, как новенький! Осталось только подсобрать, но лучше дать ему обветриться часов 6 на свежем воздухе, так как в помещении кузов может и трое суток простоять, но так толком и не просохнуть. Подсборку автомобиля ведём аккуратно. Ни в коем случае не надавливая, а лучше вообще не касаясь свежевыкрашенных деталей кузова. Хочу остеречь от желания немедленно погонять под проливным дождём. Влаги в-общем не боится, но крупные капли на хорошей скорости глянец превратят в лунный ландшафт. Свежеокрашенный автомобиль лучше вообще неделю не мыть. По крайней мере тряпкой не тереть. Да и ещё: в течение месяца свежая краска может свернуться при попадании бензина, так что заправляйте машину аккуратно.
P.S. Таким образом окрасил 62 автомобиля. Качество конечно оставляет желать лучшего, но учитывая скромность оборудования и невысокую цену работы, заказчики, как правило, довольны. Как устранять потёки не знаю. Все попытки были неудачны, поэтому элементы кузова с потёками через неделю- другую перекрашиваю на один слой. Всё, что рассказал в данной статье- результат проб и ошибок, так как литературы, а тем более учебников я не встречал, несмотря на все усилия. Вчера только в приличном книжном магазине листал книгу о ремонте кузовов. Представьте: встретил вновь грунтовку ГФ021, эпоксидную и нитрошпатлёвку, облуживание и оппаивание. Прямо пятидесятые годы. Свежее издание, а так и перепечатывают пятидесятилетнее старьё! Ни новых материалов, ни современных технологий! Может кто даст ссылку на действительно современный учебник? Заранее благодарен за «лестные» отзывы теоретиков от покраски, а практикам буду благодарен на самом деле за их советы, вопросы и рекомендации, которые прошу присылать на Automaster.Omut@mail.ru.

Успехов в ремонте!